Il nostro diario di viaggio in Madagascar
Madagascar
Il nostro diario di viaggio in Madagascar
Madagascar – che paese!
Quest’estate finalmente è arrivato il momento. Sono ormai cinque anni che mi ripete questo desiderio! Ora, finalmente, un sogno a lungo accarezzato da Thomas si è avverato e abbiamo trascorso due settimane in Madagascar, il secondo Stato insulare più grande del mondo.
Di prima mattina siamo partiti dall’aeroporto di Zurigo con Air France, facendo scalo a Parigi, diretti ad Antananarivo, la capitale del Madagascar. Il viaggio è durato circa 14 ore. A Parigi abbiamo rischiato di perdere la coincidenza per il Madagascar, poiché l’orario di partenza da Zurigo era stato posticipato e, per di più, il nostro volo era in ritardo. Ma grazie a una piccola corsa a tutta velocità attraverso l’aeroporto di Parigi, siamo stati gli ultimi a salire a bordo.
Siamo arrivati ad Antananarivo in tarda serata, alle 22:00, ma purtroppo senza i nostri bagagli, che a Parigi non erano riusciti a salire in tempo sull’aereo! Tuttavia, a Parigi ci eravamo già saggiamente preparati a questa eventualità. Per fortuna avevamo già messo nel bagaglio a mano alcuni capi di abbigliamento, proprio per un caso del genere. A Tana, come la capitale viene affettuosamente chiamata dalla gente del posto, un autista ci ha accompagnati in hotel. Stanchi, ma pieni di aspettative per il giorno successivo, siamo andati subito a dormire.
La mattina seguente, dopo una gustosa colazione, ci siamo recati prima in un piccolo negozio. Lì abbiamo potuto fare scorta del necessario, dato che i nostri bagagli sarebbero arrivati in Madagascar solo in tarda serata. Avevamo però in programma già verso mezzogiorno un breve volo interno verso la costa occidentale e saremmo potuti tornare a Tana solo dopo 3 giorni per ritirare i nostri bagagli. Dopo la spesa ci siamo quindi diretti subito all’aeroporto nazionale, dove abbiamo atteso il nostro volo.
Il nostro volo interno per Morondava avrebbe dovuto partire alle 12.30 e ormai erano già le 14.00, ma ehi, questa è l’Africa e ci eravamo già abituati. Per precauzione mi ero procurata quattro libri da leggere, per rendere un po’ più interessanti proprio questi tempi di attesa. All’epoca non sapevo ancora che avrei davvero letto tutti e quattro i libri in quelle due settimane. Alle 14.15 all’aeroporto è improvvisamente scoppiato il caos, perché il nostro volo è stato semplicemente cancellato e rinviato alla mattina seguente. Dopo una lunga attesa, il nostro autista è tornato a prenderci all’aeroporto e, come piano B, abbiamo fatto un breve giro turistico di Tana, prima di essere accompagnati in un nuovo hotel in serata.
L’aspetto positivo di tutta questa vicenda è stato che quella sera abbiamo potuto almeno ritirare i nostri bagagli e avere già una prima impressione della capitale in cui ci trovavamo. Il Madagascar è caratterizzato da una grande povertà; purtroppo è anche uno dei paesi più poveri al mondo. Purtroppo mancano molte cose che qui in Europa diamo per scontate: infrastrutture funzionanti, strade, scarpe per camminare, case in cui vivere, istruzione scolastica e sicurezza. Il nostro autista ci ha spiegato che è meglio non andare in città così su due piedi e, se proprio lo si fa, non si dovrebbero portare con sé oggetti di valore (né denaro, né gioielli, né orologi, né cellulari, ecc.). Nemmeno la popolazione locale va in giro con i soldi in tasca, perché ti rubano di tutto.
Va però precisato che durante tutto il viaggio in Madagascar ci siamo sempre sentiti molto al sicuro. Solo nella capitale siamo rimasti molto cauti e non siamo mai usciti dall’hotel con oggetti di valore o molto denaro. Durante i tanti bellissimi incontri vissuti durante il viaggio, siamo statisempre accolti con grande cordialità e abbiamo potutoparteciparealla vita locale dei malgasci, gente molto laboriosa e allegra.
A Tana, la sera siamo rimasti tranquillamente in hotel e siamo andati a letto presto, poiché il nostro volo, che era stato posticipato, partiva già alle 5.30 del mattino.
Nel buio più totale e muniti di un cestino per la colazione, alle 4.00 del mattino siamo saliti sull’auto del nostro autista e siamo stati riportati allo stesso aeroporto. Per fortuna questa volta il volo è partito, addirittura con 20 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto. In seguito abbiamo scoperto che la compagnia aerea del Madagascar dispone solo di due aerei propri ed è soprannominata dai malgasci «maybe-Airline» (compagnia aerea “forse”). Questo perché non si sa mai con certezza se e quando volerà. Dopo un volo di circa un’ora e mezza, siamo arrivati sani e salvi a Morondava alle 9.00. Siamo stati accolti calorosamente dal nostro autista locale Henry, che ci ha accompagnati al nostro hotel.
Dopo un succo fresco e un caffè, siamo partiti per un giro esplorativo su una piccola barca da pesca. Seguendo il corso del fiume, abbiamo fatto molte scoperte, soprattutto di uccelli autoctoni, e siamo approdati su una bella spiaggia sabbiosa.
Una volta arrivati al mare, abbiamo proseguito a piedi lungo la bellissima spiaggia, dove abbiamo salutato i pescatori che tornavano a riva e ammirato il pescato della giornata. Sempre più abitanti del piccolo villaggio di pescatori si radunavano intorno ai pescatori che tornavano a riva. Tutti con grandi cesti pieni di canna da zucchero e altri frutti. Il baratto qui è all’ordine del giorno. In questo caso, pesce in cambio di canna da zucchero.
Dalla spiaggia abbiamo poi visitato il vicino villaggio di pescatori con le sue belle case di argilla e paglia. La vita qui in campagna è sì semplice, ma molto familiare e cordiale.
Nel tardo pomeriggio ci siamo quindi diretti, insieme al nostro autista, lungo una strada sterrata verso il viale dei baobab. Una volta arrivati, abbiamo ammirato l’impressionante tramonto e la bellezza del paesaggio sorseggiando un drink e gustando qualche stuzzichino. Oltre a noi c’erano forse altri 15 turisti circa che ammiravano il tramonto. Ci aspettavamo molti più visitatori e siamo rimasti piacevolmente sorpresi.
Viale dei baobab
Il suggestivo paesaggio attira viaggiatori da tutto il mondo e rende il viale uno dei luoghi più visitati della regione. Lungo un tratto di circa 260 m del viale sono ancora conservati dai 20 ai 25 alberi alti circa 30 m, della specie Adansonia grandidieri, originaria del Madagascar. Tra i 20 e i 25 alberi di questa specie crescono nelle vicine risaie e nei prati. I baobab, che possono raggiungere gli 800 anni di età e che qui sono conosciuti come «Renala» (in malgascio «madre della foresta»), testimoniano ancora oggi le fitte foreste tropicali che un tempo prosperavano in Madagascar. In origine questi alberi non svettavano sul brullo paesaggio arbustivo, ma si trovavano in una fitta foresta. Nel corso degli anni, con l’aumento della popolazione del Paese, le foreste sono state disboscate per far posto all’agricoltura, lasciando in piedi solo i baobab, che la popolazione locale ha preservato sia per rispetto sia per il loro valore come fonte di cibo e materiale da costruzione. L’area non è un parco nazionale e gli alberi sono minacciati dall’ulteriore disboscamento, dalle acque di scarico delle risaie e delle piantagioni di canna da zucchero, nonché dagli incendi della boscaglia e delle foreste.
Nonostante la sua popolarità, l’area non dispone di un centro visitatori, non richiede il pagamento di biglietti d’ingresso e gli abitanti del luogo traggono solo modesti introiti dal turismo.
Il giorno seguente siamo partiti di prima mattina per un viaggio in auto di 8 ore in direzione di Antsirabe. Lungo il tragitto abbiamo avuto più volte l’occasione di fare brevi soste per goderci la vista sulle risaie, sulle montagne e sui villaggi tradizionali dell’altopiano. Il Madagascar è un paese molto verde e fertile. Ovunque gli abitanti coltivano e raccolgono il riso a mano. I campi non vengono lavorati da macchine o animali (z.B. bufali d’acqua, come in Asia o in Indonesia), ma tutto viene fatto a mano con una vanga. È stato davvero impressionante vedere quanto sia laboriosa ogni singola persona qui. Mentre gli uomini lavoravano le risaie o producevano mattoni, le donne di solito non erano lontane: lavavano i panni, coltivavano ortaggi o vendevano oggetti vari nelle bancarelle lungo le strade. La maggior parte del riso coltivato dagli abitanti viene venduto come prodotto di esportazione. Per cucinare, invece, acquistano riso più economico z.B. proveniente dal Pakistan. Lungo tutte le strade si trovano bancarelle colorate con frutta e verdura fresca in vendita.
In Madagascar non è possibile noleggiare un’auto e fare un giro in autonomia. Infatti, a causa delle strade inesistenti, è semplicemente impossibile. Non puoi semplicemente guidare dritto o su un solo lato della strada. La «strada» è dissestata ovunque ed è costellata di buche molto grandi e profonde. Spesso si vedono bambini, ma anche adulti, muniti di una pala, che cercano di riempire le buche più grandi con la terra. Lo fanno per rendere la guida un po’ più agevole. Allo stesso tempo, riescono a guadagnare qualche soldo grazie alle persone che lanciano loro qualche spicciolo dal finestrino dell’auto.
Nel tardo pomeriggio abbiamo raggiunto Antsirabe e il nostro hotel. In Madagascar, al di fuori della capitale, ci sono solo pochi hotel che soddisfano gli standard europei. Abbiamo mangiato principalmente piatti vegetariani, per lo più a base di riso, patate, verdure e spesso anche zuppe come antipasto. All’inizio abbiamo provato alcuni piatti a base di carne, ma poi abbiamo rinunciato molto rapidamente. Un piatto tradizionale tipico è l’ z.B., il «Ravitato». Per prepararlo si cuociono foglie di manioca pestate, olio e carne (zebù o carne di maiale grassa) su un fuoco di carbone e si serve il piatto finito con il riso. Il Ravitato è considerato il piatto preferito dei malgasci, come vengono chiamati gli abitanti del posto. Abbiamo ordinato e assaggiato questo piatto una volta su forte consiglio del nostro autista, perché le foglie di manioca pestate sembrano spinaci. E beh, che dire, sembra spinaci ma ha il sapore del tè nero bollito ed è molto amaro. Da allora non l’abbiamo più ordinato.
Il giorno seguente, di prima mattina, siamo partiti per un giro alla scoperta di Antsirabe. Durante un breve tragitto su un risciò, tipico di questa città, siamo stati accompagnati con stile attraverso le vie della città. Successivamente ci siamo recati in un laboratorio di corna di zebù, dove venivano realizzati vari oggetti decorativi o accessori da cucina.
Dopo aver visitato un laboratorio locale di lavorazione delle pietre preziose e il mercato locale, poco dopo abbiamo lasciato la città di Antsirabe. Insieme al nostro autista Henry ci siamo poi diretti verso Andasibe (da non confondere con Antsirabe, qui quasi tutto ha lo stesso nome). L’attesa per Andasibe era grande, poiché Andasibe si trova nel cuore della foresta pluviale, dove vivono i famosi lemuri. Una specie di scimmia che vive solo in Madagascar.
Durante il viaggio verso quella destinazione, nessuno di noi immaginava che oggi avremmo avuto due guasti alla nostra auto.
Durante il viaggio verso la foresta pluviale di Andasibe, il cielo si è via via coperto di nuvole. Per la maggior parte della giornata le temperature oscillavano tra i 24 e i 34 °C, mentre di notte faceva piuttosto fresco, con soli 14 °C. Ha cominciato a piovere leggermente e all’improvviso si è sentito un rumore sordo e costante sul lato destro della nostra auto. In mezzo a una strada ripida ci era scoppiata una gomma. In realtà, date le pessime condizioni della strada, la cosa non ci ha sorpreso più di tanto. Ho iniziato a innervosirmi solo quando il nostro autista ci ha detto che aveva cambiato una gomma solo una volta in vita sua. Per noi era davvero la prima volta. E mentre il nostro autista, insieme a Thomas, cercava di smontare la ruota forata, io mi sono assicurata che non dimenticheremo mai questa esperienza, scattando foto e girando video. Ognuno fa quello che può.
Grazie a un gentile residente che abitava proprio accanto alla nostra auto in panne, alla fine ce l’abbiamo fatta e dopo un’ora abbiamo potuto ripartire.
Il tempo peggiorava sempre di più, le strade diventavano sempre più scivolose e non si sapeva mai quanto fosse profonda la buca piena d’acqua che ci aspettava. Il traffico aumentava e la strada diventava sempre più tortuosa e ripida. All’improvviso, un camion si è trovato di traverso su tutta la carreggiata. Il nostro autista ha cercato di frenare, ma la nostra auto è slittata sull’asfalto bagnato. C’è stata una collisione e l’auto ha riportato qualche danno alla carrozzeria. Per fortuna noi non ci siamo fatti nulla. Ma per il nostro autista è stato un vero e proprio crollo. Piangeva e temeva di perdere il lavoro. Abbiamo cercato di tranquillizzarlo. Infatti, l’auto non aveva subito danni gravi: solo un fanale rotto e qualche ammaccatura. Abbiamo potuto proseguire senza problemi. Poco dopo abbiamo telefonato al responsabile della nostra agenzia di viaggi e al capo di Henry, il nostro autista. Abbiamo descritto l’incidente nei minimi dettagli e tutto è stato chiarito.
A causa di questi due contrattempi siamo arrivati al nostro hotel con due ore di ritardo, ma in compenso non ci era successo nulla. Anche il nostro Henry si era gradualmente calmato e la sera lo abbiamo invitato a cena nel nostro hotel. Per fortuna non ha avuto problemi con il suo capo per questo piccolo incidente. Inoltre, ha potuto mantenere il suo lavoro lì, cosa che per noi era molto importante.
Dopo questo lungo viaggio in auto, un po’ faticoso e avventuroso, eravamo davvero felici di essere finalmente arrivati nella foresta pluviale, dove avremmo trascorso i due giorni successivi, e siamo andati a dormire stanchi.
Ci siamo svegliati all’alba del giorno dopo e abbiamo ammirato il panorama dalla piscina. Che posto meraviglioso! Il nostro hotel si trovava nel cuore della foresta pluviale, su una piccola collina, e offriva una splendida vista sui boschi e sulla natura mozzafiato. Faceva però ancora troppo freddo per fare il bagno in quella bellissima piscina, perché qui in Madagascar d’estate è inverno (circa 20-25 °C durante il giorno).
Dopo una deliziosa colazione alla francese, siamo partiti alle 7.30. Dotati di abiti antizanzare e spruzzati con repellente, ci siamo incamminati a piedi verso la riserva di Analamazaota. Lì siamo stati accolti calorosamente da Jackie, una guida turistica locale. Insieme a noi, si è messa alla ricerca dei lemuri selvatici che vivono qui nella foresta pluviale. Esistono tantissime specie diverse di lemuri. Noi però cercavamo il lemure più grande del Madagascar, il famoso “Indri Indri” (quello bianco e nero). Questo lemure è originario di questa zona ed è diventato il suo simbolo. E già dopo poco tempo abbiamo avvistato i primi esemplari tra gli alberi. Gli animali vivono qui in libertà. Durante il viaggio alla scoperta della foresta pluviale, durato quasi quattro ore, il tempo è volato. Abbiamo avuto la fortuna di poter osservare molte specie diverse di lemuri.
Il bello del Madagascar è che ci sono pochi turisti. Ovunque ci si trovi, si è quasi sempre da soli.
La nostra agenzia di viaggi ci ha consigliato di non portare con noi una fotocamera professionale. E così avevamo solo i nostri cellulari. Quindi tutte le foto, comprese quelle qui sul blog, sono state scattate con i nostri cellulari. Tuttavia, col senno di poi, devo dire che non sarebbe davvero un problema portare con sé una fotocamera professionale, tranne forse nella capitale.
Dato che i lemuri, per fortuna, non sono animali molto timidi, con un po’ di pazienza è possibile osservarli e fotografarli anche da vicino. Non c’è assolutamente nulla da temere da questi meravigliosi animali, perché non ti attaccherebbero, non ti morderebbero né ti ruberebbero nulla.
Dato che i lemuri si muovono sempre in gruppi familiari, c’è sempre qualcosa da vedere. Saltano, si arrampicano, mangiano, strillano e giocano tra loro. È così bello osservare i lemuri. Naturalmente avrei voluto portarli tutti a casa, tanto sono carini.
Dopo questa incredibile esperienza, siamo tornati in hotel per pranzare. L’hotel è di proprietà di un francese ed è stato uno degli hotel più belli di tutto il nostro viaggio.
Si nota ancora bene che il Madagascar un tempo fosse una colonia francese, sia nella lingua che nella cucina. Molti malgasci del posto non parlano inglese, ma, se proprio, solo francese. Tutte le nostre guide locali, però, parlavano un ottimo inglese. Nei ristoranti, tuttavia, dovevamo spesso comunicare in francese, altrimenti non ci avrebbero capito.
Dopo il delizioso pranzo, siamo tornati nella foresta pluviale. Volevamo scoprire altre specie di lemuri, come i lemuri marroni, i lemuri del bambù o il lemure dorato. Oltre ai numerosi lemuri, abbiamo naturalmente visto anche diversi uccelli, camaleonti, piccoli serpenti e piante interessanti.
La sera siamo poi partiti per un’escursione notturna attraverso la riserva di Voimma. Nel buio più totale, seguiti da Jackie e muniti di una piccola torcia, ci siamo messi alla ricerca del lemure più piccolo che vive in questa zona. Il lemure topo è davvero piccolo come un topo ed è difficile da trovare, poiché è notturno e di giorno dorme.
La riserva ha qualcosa da offrire anche agli amanti dei rettili e degli anfibi. Lungo il suo fiume cristallino si trovano innumerevoli rane e vari camaleonti, che trovano rifugio nella foresta. Questo è anche il luogo in cui si può avvistare l’esclusivo geco dalla coda a foglia “satanico”. Devo dire che è stata sicuramente un’esperienza emozionante passeggiare al buio nella foresta pluviale alla ricerca di animali. Sono stata però molto contenta che non fossimo da soli, ma accompagnati da qualcuno che conosce bene la zona. Durante la nostra passeggiata notturna abbiamo poi visto davvero dei microlemuri, camaleonti e gechi. Per fortuna Thomas all’epoca non sapeva ancora quanti serpenti, grandi e piccoli, ci fossero qui, perché questi animali non gli piacciono affatto.
Il giorno seguente siamo ripartiti in direzione della capitale, Antananarivo. Lungo il tragitto abbiamo fatto diverse soste per ammirare il paesaggio e una tappa aggiuntiva in un allevamento di farfalle dedicato alle Peyrieras.
Si tratta di una piccola riserva privata situata a Marozevo, tra le città di Manjakandriana e Moramanga. È stata fondata dall’entomologo e naturalista francese André Peyriéras, motivo per cui è nota anche come Riserva di Peyrieras. La collezione comprende numerosi rettili (camaleonti, iguane, gechi, rane), batrachi (pipistrelli) e papillon (farfalle). Qui è possibile vedere e osservare da vicino i vari rettili.
Arrivati ad Antananarivo, abbiamo salutato il nostro autista Henry. Il giorno successivo, infatti, avremmo preso un breve volo interno diretto a Nosy Be, nel nord del Madagascar, dove avremmo trascorso diversi giorni.
Il volo per Nosy Be è stato posticipato da mezzogiorno al primo pomeriggio. Non ci restava quindi altra scelta che leggere un po’ in hotel, lavorare al computer e rispondere alle e-mail. Ma se c’è una parola che abbiamo imparato in Madagascar, questa è “mora mora”, che significa “piano piano”.
La sera siamo finalmente partiti alla volta di Nosy Be, un arcipelago di piccole isole al largo della costa nord-occidentale del Madagascar. L’isola è ricoperta da campi di canna da zucchero, caffè, ma anche sesamo, riso, alberi di cacao, vaniglia, mais, patate dolci e manioca. Alle piantagioni di fiori di ylang-ylang, avviate intorno al 1910, l’isola deve anche il soprannome di «Isola dei profumi».
Dato che il nostro hotel si trovava proprio sul mare, quasi ogni giorno abbiamo gustato un piatto a base di pesce con riso, patate o verdure. Per fortuna non abbiamo mai avuto problemi con il cibo, poiché ci assicuravamo sempre che fosse cotto, fritto o sbucciato. Abbiamo rinunciato a ghiaccio nell’acqua, cocktail, dessert e insalate. Il Madagascar ha sicuramente fatto bene alla nostra linea. Tuttavia, in Madagascar si cerca invano del buon vino o del buon caffè, nonostante quest’ultimo venga coltivato proprio lì. Ci è mancato molto.
Lì, a Nosy Be, abbiamo trascorso tre giorni di vacanza al mare tra nuotate e immersioni. Prima di proseguire il nostro viaggio alla scoperta delle varie isole circostanti. Qui abbiamo visitato diverse piantagioni di vaniglia, ylang-ylang e cacao. Inoltre, ci siamo addentrati nuovamente nella foresta, un po’ più tropicale, alla ricerca di altri lemuri.
Il momento clou del viaggio è stato ovviamente la visita alle piantagioni di cacao nella regione di Sambirano. Qui devo stare attento a non dilungarmi troppo, perché solo su questa regione e sulla visita che vi abbiamo fatto potrei riempire diverse pagine. Da Nosy Be abbiamo raggiunto Ankify in barca in circa un’ora e mezza, dove il nostro autista e il SUV 4x4 di cui avevamo bisogno ci stavano già aspettando. Una volta tornati sulla terraferma, dopo solo pochi minuti di viaggio ho già sentito Thomas esclamare con grande entusiasmo: «Alberi di cacao!». I primi alberi sparsi erano visibili nella foresta e ben presto gli alberi di cacao sono diventati parte integrante del paesaggio.
La regione è nota per il cacao di altissima qualità e qui diverse piantagioni lo coltivano. La nostra meta era la piantagione Millot, che fornisce le proprie fave di cacao in esclusiva a Valrhona ed è gestita in modo estremamente professionale. Raramente avevamo visitato una piantagione con un’infrastruttura del genere e un tale bagaglio di conoscenze locali, ma andiamo con ordine. Dopo pochissimo tempo – in realtà saranno stati circa 45 minuti, ma con tutti quegli alberi di cacao da ammirare sembravano piuttosto 10 minuti – abbiamo raggiunto il centro della piantagione. Lungo il percorso ci siamo persino persi per un attimo, poiché la piantagione, con i suoi oltre 600 ettari, è solo leggermente più piccola del comune di Adliswil (circa 780 ettari).
Una volta arrivati, abbiamo iniziato subito la visita guidata della piantagione, partendo dal centro di ricerca e dalla coltivazione delle piantine. Da lì, a causa delle numerose domande di Thomas, abbiamo fatto fatica ad andarcene, perché ovviamente voleva sapere tutto nei minimi dettagli. In seguito ci sono state mostrate anche tutte le altre piante autoctone, oltre ai numerosi e vari prodotti coltivati. Qui, infatti, fortunatamente non si praticano monocolture. Il disboscamento, il rimboschimento e la piantumazione avvengono nel modo più equilibrato possibile, con grande strategia e competenza. In questo processo si tiene conto anche della diversa durata di vita degli alberi e del tempo necessario per raggiungere l’età di raccolta. Purtroppo non abbiamo più potuto assistere alla raccolta, perché eravamo in ritardo: questa operazione viene infatti sempre effettuata nelle prime ore del mattino. Tuttavia, una parte delle cassette di fermentazione era in funzione e così abbiamo potuto osservare il processo di fermentazione direttamente dal vivo. Finora lo avevamo visto per lo più solo nella versione classica e piuttosto rudimentale. In mucchi a terra, avvolti in foglie di banano. Qui, invece, un intero edificio era attrezzato con le cassette di fermentazione e l’intero processo veniva condotto rigorosamente secondo il protocollo. A seconda della stagione, ai chicchi vengono aggiunte anche banane schiacciate per conferire un aroma aggiuntivo. L’essiccazione avveniva su tavoli di legno estraibili, che in caso di pioggia possono essere immediatamente spostati in un edificio coperto. Altrimenti, le fave vengono solitamente essiccate semplicemente sul terreno. Quindi, anche in questo ambito, l’approccio è all’avanguardia e orientato alla migliore qualità possibile delle fave. Abbiamo poi potuto visitare alcune zone della piantagione in modo più approfondito e abbiamo appreso che le condizioni climatiche della regione sono davvero uniche. Insieme al paesaggio montuoso, si è così creato, contro ogni aspettativa, un territorio perfetto per la coltivazione del cacao. Infatti, lì il clima è molto più tropicale rispetto al resto del Madagascar. L’equatore, in realtà, è quasi un po’ troppo lontano per la coltivazione tradizionale del cacao. Non c’è da stupirsi, quindi, che praticamente tutti i raffinati produttori di cioccolato realizzino una copertura con le fave della regione di Sambirano. Questo cioccolato, infatti, è molto fruttato, corposo e presenta una nota acidula piuttosto leggera.
Sambirano è anche il nome del fiume che nasce in montagna e serpeggia attraverso la regione prima di sfociare nel mare. Il fiume è l’arteria vitale dell’intera regione. Da qui deriva il nome. Il secondo punto importante del nostro programma era, naturalmente, la visita a una piantagione di vaniglia. Infatti, fino ad allora non avevamo mai visto la vaniglia in grandi quantità, ma solo singole piante nei parchi o a scopo illustrativo. È stato quindi straordinario vedere e scoprire come cresce la vaniglia e quanto sia complesso il processo che ne sta alla base. Purtroppo non abbiamo potuto assistere dal vivo alla lavorazione del prodotto grezzo per ottenere i baccelli pronti per la vendita, poiché in quel periodo non era stagione. Ma è stato affascinante vedere come viene coltivata la pianta e scoprire che in realtà si tratta solo di una “pianta rampicante”, che ha bisogno del tronco di un altro albero per prosperare. Inoltre, la coltivazione è piuttosto semplice. Basta tagliare la parte superiore della pianta, pari a circa 3-4 foglie, e ripiantarla nel terreno. Naturalmente, sul posto ci siamo anche riforniti di baccelli di vaniglia per uso domestico. Sono semplicemente fantastici.
Sulla via del ritorno abbiamo fatto una deviazione in una distilleria, dove, oltre agli oli alle erbe, si producono anche essenze per l’industria dei profumi. Chi di voi conosce l’albero di “ylang-ylang”? In latino è noto come Cananga odorata. Noi non conoscevamo né l’albero né l’olio che se ne ricava. Il profumo, però, che ha reso famoso in tutto il mondo questo olio, lo conoscono probabilmente tutti: si tratta infatti di Chanel N. 5. L’albero non è endemico del Madagascar, ma i francesi lo hanno portato dalle Filippine. Ancora oggi è un importante prodotto di esportazione nel nord e a Nosy Be. Ecco una foto del fiore giallo dell’albero di ylang-ylang sullo sfondo,
Ricchi di impressioni ed esperienze emozionanti, abbiamo poi dovuto lasciare gradualmente la regione e incamminarci verso il ritorno. Il viaggio si è concluso con una giornata nella foresta vergine, durante la quale abbiamo avvistato altri lemuri e visitato un’altra riserva nella regione di Nosy Be. Lì abbiamo anche avuto l’opportunità di dare da mangiare banane fresche ai lemuri selvatici.
Nella foresta pluviale, oltre ai vari lemuri selvatici, abbiamo visto anche molte specie diverse di serpenti. Con 80 specie, la fauna serpentina del Madagascar è relativamente ben rappresentata. I serpenti più famosi del Madagascar sono i boa, che appartengono alla categoria dei serpenti giganti. Tuttavia, nessun serpente del Madagascar è velenoso. In generale, fortunatamente, in Madagascar non ci sono animali velenosi come serpenti, rane o ragni.
Nella foresta pluviale camminavo davanti a lui e, non appena gridavo a Thomas: «Guarda, c’è un grosso serpente!», lui mi aggirava con un ampio arco e si allontanava a grandi passi, per evitare il più possibile che un serpente gli si avvicinasse.
Conclusione: per noi il Madagascar è valso decisamente il viaggio. Abbiamo raccolto tante impressioni e fatto bellissimi incontri, e abbiamo avuto l’occasione unica di visitare la famosa regione di Sambirano, dove si coltiva il cacao. Inoltre, la vaniglia del Madagascar è famosa in tutto il mondo e osservarne la coltivazione dal vivo sul posto è stata un’esperienza fantastica e una bella emozione. Naturalmente mi sono piaciuti moltissimo anche i lemuri, che mi hanno regalato tanta gioia. La gente era ovunque molto disponibile e abbiamo avuto incontri interessanti. Ci siamo sentiti per lo più al sicuro. Certo, Tana, in quanto capitale, va affrontata con molta cautela, ma per il resto non c’è stato davvero alcun problema. Tuttavia, al momento non la consiglierei come meta esclusivamente turistica, poiché i tempi di viaggio da un luogo all’altro sono davvero lunghi e piuttosto faticosi. Purtroppo i mezzi di trasporto, soprattutto gli aerei, non sono affatto affidabili, ma spesso non si ha altra scelta. Così a volte si perdono intere giornate in cui non si riesce a visitare quasi nulla e si è costretti a passare troppo tempo negli spostamenti. Spero vivamente che il nuovo governo, che verrà eletto in autunno, possa fare di più per il proprio popolo, potenziare le infrastrutture e, di conseguenza, migliorare innanzitutto la vita della popolazione. Ciò semplificherebbe enormemente i viaggi e potrebbe offrire un’esperienza migliore. Se tralascio il mio punto di vista soggettivo sul cacao e sulla vaniglia, purtroppo non consiglierei il Madagascar come destinazione turistica. È meglio aspettare ancora qualche anno e dare al Paese un po’ più di tempo per svilupparsi. A quel punto prenderei in considerazione l’idea di tornarci. Spero vivamente che il mio resoconto di viaggio vi sia piaciuto e sarei felicissimo di ricevere un vostro commento!
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Commenti
Fragen zu Madagaskar
Da:Monika Koch In 25/07/2026Vielen Dank für den tollen Bericht. In welchem Monat sind Sie nach Madagaskar gereist? Wir fliegen am 10. August dorthin (Antananarivo und der Westen) und ich bin etwas unsicher bzgl. der Temperaturen und der Bekleidung. Können Sie da etwas empfehlen?
Und wie problematisch waren die Mücken?
Besten Dank schon mal :-)
Risposto da: Thomas Ramseier In 25/07/2026
Madagaskar
Da:Jacqueline In 12/06/2026Danke für den interessanten Bericht
Risposto da: Rebecca Odermatt In 12/06/2026
Alleinreisende
Da:Elke In 15/04/2025Wie ist eure Einschätzung:können zwei Frauen alleine mit einem dort gekauftem Roller durch Madagaskar reisen?
Risposto da: Thomas Ramseier In 15/04/2025
Madagaskar
Da:Petra In 27/01/2025Hallo liebe Rebecca, hallo lieber Thomas,
ich habe Euren tollen Reisebericht zufällig entdeckt . Wir sind gerade dabei unsere Madagaskarreise zu planen. Könnt Ihr uns eine Tipp geben, wie /wo man einen Fahrer organisieren kann ?
Viele Grüße
aus der Pfalz von Petra
Risposto da: Thomas Ramseier In 27/01/2025
Reisebericht
Da:Margaritta Eccel In 13/11/2023Liebe Rebecca
endlich habe ich deinen Reisebericht in Ruhe gelesen. Er ist unglaublich spannend geschrieben! Die vielen Fotos sind toll, es muss eine wunderbare Reise mit unglaublich vielen neuen Eindrücken gewesen sein.
Vielen Dank das du eure Erlebnisse in diesem wunderbaren Bericht mit uns teilst.
Das verfassen solcher Berichte scheint neben deinen tollen Schoggikreationen,ein weiteres Talent von dir zu sein :-)
Liebe Grüsse, Margaritta
Reisebericht
Da:Heidi Knobel In 09/10/2023Grüezi Frau Odermatt,
herzlichen Dank für Ihren spannenden und wunderschön illustrierten Reisebericht. Es hat mich beeindruckt, dass die Madagassen in aufwendiger Arbeit Reis anbauen, selbst aber importierten Reis essen. Persönliche Gedanken - wie die Emotionen aller Beteiligten nach dem Unfall, oder Ihr Reise-Fazit - machen den Text sehr lebendig.
Mir gefallen die schönen Fotos z.B. auch dasjenige mit dem grünen Chamäleon.
Liebe Grüsse
Heidi Knobel
Risposto da: Rebecca Odermatt In 09/10/2023
Reisebericht
Da:Judith In 09/10/2023Liebe rebbeca,
Ich habe deine schilderungen mit großem interesse gelesen.
Die fotos sind großartig !
Danke für das teilen!
Alles liebe judith
Risposto da: Rebecca Odermatt In 09/10/2023
Reisebericht Madagaskar
Da:Irene Traversa In 08/10/2023Liebe Rebecca
vielen herzlichen Dank für diesen tollen Bericht. Die Schilderungen waren so faszinierend zu lesen, danke, dass Du uns an eurer Reise teilhaben lässt. Auch die wunderbaren Bilder von der ganzen Reise sind sehr eindrücklich. Vielen Dank dafür. liebe Grüsse Irene Traversa
Risposto da: Rebecca Odermatt In 09/10/2023